Comment construire une terrasse en bois sur différents supports ?

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Guide de construction

Poser une terrasse en bois

Le support sur lequel vous construisez décide si la terrasse tiendra dix ans ou quatre. Chaque support demande sa propre préparation.

  • Béton · pelouse · pente
  • De la ventilation sous les lames
  • Une pente de 1 à 2 %
par type de support
En résumé

Ce qui tue toutes les terrasses

Les lames de terrasse pourrissent rarement par le dessus. Elles pourrissent par le dessous, là où personne ne regarde.

Une lame mouillée sur le dessus sèche au soleil. La même lame posée par-dessous sur un support humide et sans air ne sèche jamais — et c’est là que les champignons de pourriture font leur travail.

Toute bonne terrasse repose donc sur le même principe : de l’air sous les lames et de l’eau qui peut s’évacuer. Au moins cinq centimètres d’espace libre sous les lambourdes, une légère pente de un à deux pour cent, et des joints de cinq à huit millimètres entre les lames.

Pourquoi le joint doit être si large

Cinq à huit millimètres semblent beaucoup, mais il y a deux raisons : l’eau doit pouvoir s’écouler, et le bois gonfle en hiver. Un joint de deux millimètres est refermé en février, et l’eau stagne alors sur la terrasse au lieu de disparaître dessous.

Béton
nettoyer, réparer les fissures, mettre de niveau
Pelouse ou terre
creuser, niveler, poser un géotextile
Pente
terrasser ou poser sur plots réglables
Espace libre
au moins 5 cm sous les lambourdes
Pente d’écoulement
1 à 2 %, à l’écart de la façade
Largeur de joint
5 à 8 mm entre les lames

Soyons honnêtes : une terrasse en bois n’est jamais aussi plane et lisse qu’un carrelage. Elle travaille avec les saisons, elle devient glissante en hiver à cause des algues, et les lames grisonnent inégalement là où le mobilier est posé. Qui s’y attend en sera satisfait ; qui espère une terrasse identique en année cinq et en année un, non.

Préparation

À chaque support sa méthode

Support Préparation Difficulté
Béton Nettoyer, réparer les fissures, contrôler le niveau, poser des cales caoutchouc ou des plots réglables sous les lambourdes Faible
Dalles ou pavés Refixer les éléments descellés, contrôler la planéité, lambourdes sur plots à dalles Faible
Pelouse ou terre Décaisser, niveler, géotextile, stabilisé ou gravier, puis dalles ou plots Moyen
Sable Compacter par couches, géotextile, dalles béton comme points d’appui Moyen
Terrain en pente Terrasser ou travailler avec des plots réglables de hauteurs différentes Élevé
Au-dessus de l’eau ou sur sol marécageux Sur pieux ou fondations vissées, toujours avec l’avis d’un ingénieur Élevé
Pourquoi le géotextile n’est pas un luxe

Les mauvaises herbes qui poussent sous une terrasse ne s’enlèvent plus sans démonter des lames. Un géotextile sous une couche de gravier coûte une fraction de ce travail ultérieur — et il garde en même temps le support drainant.

De bas en haut

Les couches d’une bonne terrasse

  1. 1 · Points d’appuiDalles béton, plots ou vérins de terrasse réglables, espacés de 40 à 60 centimètres selon la section des lambourdes. Le tout de niveau, pente déjà intégrée.
  2. 2 · LambourdageLambourdes traitées ou en bois dur, entraxe de 40 à 50 centimètres pour des épaisseurs de lames courantes. Posez-les dans le sens d’écoulement de l’eau.
  3. 3 · Lame d’airAu moins cinq centimètres entre le sol et le dessous des lambourdes, et ouvert sur tous les côtés. Une terrasse fermée tout autour ne sèche jamais.
  4. 4 · Poser les lamesAvec des joints de cinq à huit millimètres. Vissez en inox, en pré-perçant, deux vis par lambourde — jamais une seule, sinon la lame pivote.
  5. 5 · Finir les rivesTraitez les abouts et couvrez-les d’une baguette de finition, mais en gardant la ventilation ouverte sous la terrasse.
Le raccord à la façade

Là où une terrasse rejoint la façade : jamais au-dessus de la barrière d’étanchéité, toujours une pente qui s’éloigne de la maison, et deux centimètres de jeu par rapport au mur. Une terrasse collée à la maçonnerie amène l’eau exactement là où vous n’en voulez pas.

Choix du matériau

Quel bois pour des lames de terrasse

Essence Classe Durée de vie Particularité
Ipé 1 25 à 50 ans La référence ; dur, lourd, pré-perçage obligatoire
Bangkiraï 1–2 15 à 25 ans Courant et abordable ; l’huile peut ressuer
Massaranduba 1–2 20 à 30 ans Très dur, travaille beaucoup — préférez des lames étroites
Merbau 1–2 20 à 25 ans Stable, mais dégorge des tanins sur des dalles claires
Bois thermotraité 2–3 15 à 20 ans Sans produit chimique, mais un peu plus cassant
Douglas ou mélèze 3 10 à 15 ans Abordable et européen
Épicéa traité autoclave classe d’emploi 3 10 à 15 ans Le choix d’entrée de gamme
En savoir plus sur le choix

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Réponse rapide

Questions fréquentes sur la pose d’une terrasse en bois

Puis-je poser une terrasse en bois sur du béton ?

Oui, et c’est le support le plus simple. Nettoyez le béton, réparez les fissures et posez les lambourdes sur des cales caoutchouc ou des plots réglables pour laisser passer l’air.

Quel espace laisser entre les lames ?

Cinq à huit millimètres. L’eau doit pouvoir s’évacuer et le bois gonfle en hiver. Un joint trop étroit est refermé en février.

Faut-il une pente sur une terrasse ?

Oui, un à deux pour cent, toujours à l’écart de la façade. Sans pente, l’eau stagne exactement là où elle fait le plus de dégâts.

Pourquoi ma terrasse pourrit-elle par le dessous ?

Parce qu’elle n’y sèche pas. Prévoyez au moins cinq centimètres d’espace libre sous les lambourdes et gardez tous les côtés ouverts pour que l’air circule.

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On commence

De l’air dessous et de l’eau qui part — le reste, c’est de la menuiserie.

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